随便喧哗，请

Hello world！

drizzling12 — Thu, 21 Oct 2010 15:09:12 +0000

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餐厅二则

drizzling12 — Thu, 17 Jun 2010 09:56:44 +0000

以下两段都和某餐厅有关，但互相又没什么关系。

1. 严肃版：SKU和利润（对此不感兴趣的同学请直接跳到第二段）

最近有一个问题困扰着我，就是：一个企业的利润和SKU数量的关系如何。我查询了某化妆品品牌过去5年的历史数据，发现似乎并无定论。
产品线A，SKU数量上升，平均单个SKU的利润随之下降；
产品线B，每个SKU的利润和SKU数量几乎没有线性关系，图表呈现出一片乱象；
产品线C，SKU数量上升，平均单个SKU的利润也随之上升。

这个走势，一来取决于产品线本身的性质。
比如产品线A，客户一般去商店，只会在所有选择中购买一件，所以推出的新产品就是现有产品的替代品(substitute)，产品线越多，“蚕食”(cannibalize)现有产品的概率也越大。
而产品线B，是一个非常细分的市场，每个产品都有自己特殊的功能，针对一个相对较小的细分群体(segment)，因此推出新产品的影响对于其他产品线影响并不大。
产品线C，是一个靠“冲动消费”的产品，主要是靠不停的变换包装和颜色来吸引顾客，而且顾客可以同时购买几种不同产品用来互补。产品种类越多，货架就越吸引人，也就越能激发消费者冲动消费的欲望。
二来，还要结合其他的各种因素考虑，比如经济走势，单个产品的竞争力，相应的广告支持等等。

我问了YL这个问题，他说：当然是SKU越少，单品收入越高啦。你看看apple不就知道了，iphone一个SKU就可以占到25%的市场份额（就算算上前2代，一共也只有3个SKU）。

而我最近也发现，这种一个SKU独霸的现象还存在在餐厅市场。我在巴黎住的酒店附近有一家餐厅，只供应一种主菜：法式牛排。每天晚上那家店的门口队伍要从6点排到10点。

2.贪吃版：只有一种主菜的餐厅

说到这家只有一种主菜的餐厅，它的名字叫Le Relais de Venise – Son Entrecôte，是家从1959年就开业的老店。我第一次经过的时候，看到门口排得长长的队伍，还很游客得用手机拍了照。后来有一天，爱吃牛排的同事经不住好奇，拉我一起去尝试了一下，我终于也变成了长长排队大军里的一员。

因为餐厅只有一种菜，所以店员只会问两个问题：你要几分熟，你要喝什么？随着牛排还有两样配菜：醋味核桃色拉和炸薯条。

满怀希望的我们，最后看到食物却很是失望：色拉就是普通色拉，薯条是细细的，炸得东倒西歪的，并不是麦大叔家的整齐白胖的模样，而牛排，薄薄一块被切成细条，上面淋了据说是“祖传秘方”的酱汁。而那个酱汁在我尝来并没有什么特别，就是咖喱的味道。走出餐厅，我和同事都非常失望，不知道究竟是因为我们不识货，还是因为法国人太少吃到咖喱，所以将这普通咖喱酱汁惊为天人。

一位CEO和一位CFO

drizzling12 — Sat, 01 May 2010 14:35:36 +0000

两个星期前，我因为火山灰飘扬被困巴黎，后来在恢复航班第一天去机场，准备乘英国航空下面的一个叫做Open Skies的航班。去到机场的时候，因为太多滞留旅客都归心似箭，航空公司柜台前挤满了焦躁的旅客。我和同事站在人群正不知所措时，航空公司的工作人员一个个来登记旅客情况。有一位穿着西服的白发男子不时得主动询问旅客需求，安慰不安的旅客，后来还搬来一大箱可乐请排队的乘客喝。后来，我们才知道，他就是这家公司的CEO，他出动了办公室里所有的员工到机场来对应特殊状况。因为协调得当，这家公司柜台前并没有出现其他航空公司前面混乱的场面。

我和同事最后赶上了下午的一班飞机，直到我们离开的时候，这位白发的CEO还在没有买到票的乘客队伍边，一个个的询问和平稳他们的情绪。

这是一个真正热爱自己工作的CEO。

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上个星期，我们去一家在瑞士的公司出差，该公司的全球CFO是我们的联络人。之前电话邮件联系时，我一直以为该CFO是个典型的近六十岁白发发福欧洲男。所以当我们站在公司前台看到一个身穿牛仔裤，步伐轻快，看起来四十多岁的男子朝我们走来时，我一度还以为他是CFO派来接我们的下属（事实上该CFO的确已经年近60了）。他问我应该怎么称呼我，我说你叫我的姓"Li"好了，这样比较容易（大部分的欧洲人都把我的名念得超级难听），结果他在向其他人介绍我们的时候，居然还是坚持介绍了我的名，并且发音还非常标准。

那个星期该公司正在进行一个非常重要的项目，每个人都非常忙碌和紧张。但该CFO仍是花了很多时间来协调我和同事的工作。有一天我很不好意思的说，实在是很谢谢你，花这么多时间，结果他回答说：不，你们应该谢谢我的team，你们花的是（我本该给）他们的时间。

这是一个真正热爱自己团队的CFO。

历史重现

drizzling12 — Sat, 17 Apr 2010 10:09:53 +0000

在INSEAD的时候，每天都象打仗一样，一直在赶各种deadline，没时间做其他事情。一直到去新加坡实习的时候，因为工作签证没办好，得了一天闲，写了一篇blog。

而这次，有一个两月六国的出差。本来今天要从巴黎去纽约，结果因为冰岛火山灰乱飘，使得全欧洲大部分机场都关闭，我又在巴黎有了一个周末。这下，我有闲可以去参观(虽然在法国呆了好几个月却）从来没去过的卢浮宫了。

我真是太爱Matt了

drizzling12 — Thu, 11 Mar 2010 15:04:15 +0000

你多半见过这个visa的电视广告：有一个人在不同的旅游景点做着同样的奇怪的舞蹈动作，但是你未必知道这个广告的出处来源于2008年youtube最受欢迎的video：where the hell is Matt (2008)。是一个叫matt的到处旅行的人，将在不同地方做的同一动作剪辑而成的。

每次我情绪不佳的时候，我就把这个video拿出来看看，听到这个音乐，看到matt笨拙可爱的“舞蹈”，我就觉得再没有什么事情可以让我不高兴了。

所以贴在这里和大家分享。

这个video咋看起来糊糊的，大家还是自己去下面的网址看吧。http://www.tudou.com/programs/view/m1-U6K-GIX0/

http://www.tudou.com/v/m1-U6K-GIX0

天生的CEO

drizzling12 — Thu, 11 Mar 2010 11:51:07 +0000

在参观香槟酒庄凯歌(Clicquot)的时候，知道了酒庄女主人凯歌夫人(Veuve Clicquot，直译为寡妇凯歌)的故事，不得不感叹，有些人的CEO才能是与生俱来的。

接管酒庄

凯歌夫人原名叫Nicole-Barbe Ponsardin，她在1792年嫁给了Clicquot酒庄的少东家François Clicquot，也就是凯歌酒庄创始人Philippe Clicquot的儿子。凯歌夫妇的婚姻生活非常幸福，François Clicquot把凯歌夫人当成是自己的生意伙伴，经常带她一起去酒庄，并且向她解释经营酒庄的方法。凯歌夫人于是在潜移默化中了解了经营酒庄的基本知识。不幸的是，在他们结婚7年以后的1805年，27岁的François Clicquot去世了。于是年轻的凯歌夫人变成了寡妇，并继承了凯歌酒庄。按照一般人的做法，他们会将酒庄卖掉，或是雇佣其他人来管理。但凯歌夫人将酒庄视为她的爱情的延续，于是决定自己来管理酒庄。正是这个决定后来成就了clicquot的发展，使其逐渐成为了当今世界第二大香槟品牌。

凯歌夫人是一个hands-on的领导，喜欢事必恭亲。酒庄从采购到生产到研发的所有过程，她都全程控制。她的一丝不苟加上她的创造能力以及远见，都成为了酒庄日后成功的关键因素。

上游控制

早年的香槟酒庄，一般自己只拥有少量葡萄园用于种植自己酿酒的葡萄，葡萄不够的时候就去问其他的葡萄园收购。而凯歌夫人很早就意识到控制上游的重要性（多么值得中国钢铁企业学习！），于是大手笔的收购了很多附近的葡萄园，而这些葡萄园成为了酒庄的宝贵资产。现在，凯歌酒庄拥有其所在地区的大部分grand cru等级的葡萄园，大大的保证了葡萄的质量和稳定供应。

产品创新

凯歌夫人对酒瓶进行了重新设计，使其成为“一眼就能认出来”的形状。此外，还大胆的采用了亮橙色作为标签的颜色。这种颜色到200年后的今天，也仍算是一种时髦的颜色。凯歌夫人还很有预见性的为品牌，酒瓶的形状，甚至是标签颜色都申请了专利。

因为酒瓶设计的成功，凯歌香槟很快流行了起来。市场上也很快出现了各色各样的山寨仿品，有的和葡萄酒不沾边的饮料也仿冒凯歌香槟的包装，凯歌为此花了很大精力打假。现在在凯歌酒庄的陈列室里，还保存着很多当时从世界各地收集来的各种仿品。也正是因为事先为品牌酒瓶和颜色都申请了专利，处理这国际性大规模的打假也就方便了许多。

此外，在之前的“香槟扫盲笔记”里提到的通过转瓶的方法将酵母沉淀从酒瓶中移出的办法也是凯歌夫人发明的。

质量控制

凯歌夫人深知产品质量对品牌的重要性，于是狠抓产品质量，连供应商也不放过。有一次她发现买来的酒瓶中出现了次品，她并不是只是退回次品，而是将整批酒瓶都退回厂家，由此可见其对产品质量的苛刻要求。

国际化

凯歌香槟在两百年前就开始了国际化进程。他们将香槟出口到俄国，英国和其他的欧洲国家，成为广受欢迎的时髦品牌。而当时，主要是把香槟装入木箱然后通过海运运输到各地，而在海运的过程中，经常因为香槟瓶塞松脱，造成香槟外漏，从而造成鼠灾，香槟在运输过程中的损耗量巨大。凯歌夫人因此改进了瓶塞的设计，使其更加牢固，不易脱落，从而减少了鼠患的可能性。

所有的这些，在两百年前没有麦肯锡之类的智囊团，没有Porter Five Forces之类的现代战略理论的时代，对于一个全凭自己的直觉和判断来管理酒庄的女性来说，实为难得。若凯歌夫人生在当代，或许不输卢英德女士吧。

剩女

drizzling12 — Wed, 10 Mar 2010 16:38:52 +0000

趁着难得的“旺盛的创作力”，再写一篇，:P

前两天买了本香港杂志，上面有篇文章说关于香港的剩女的，大致中心思想是：

现在的港男有大把的大陆女要抢而港女又自视甚高不愿迁就所以就变成了剩女

我看着觉得很眼熟，如果把“港”换成“沪”，“大陆”换成“外地”，就变成了上海本地媒体上常见的论调了。

这“B女嫁A男，A女嫁不掉”的理论还真是放之四海而皆准。

杯具鸟

drizzling12 — Wed, 10 Mar 2010 14:23:31 +0000

昨天下午我坐在办公桌前一转身听到一记沉闷的声音

好像有个蛮重的东西掉进了垃圾桶

我往垃圾桶里看了一下里面都是废纸没什么异样

结果回家了以后发现我的2号手机不见了打过去没人接

忽然意识到原来那个掉进垃圾桶的重物是我的手机

结果今天早上去公司的时候垃圾已经被收走了而再打过去已经变成了“您拨打的号码无法接通”

JIMO 续

drizzling12 — Wed, 10 Mar 2010 14:05:32 +0000

我今天把这个游戏给我的一个同事玩，结果他异常激动，还马上提出了两个V2.0的方案：

方案1 用摄像头拍下另一只手做出的选择并进行识别，如果赢了，手机屏幕就变绿并且发出叮叮声，如果输了，手机就亮红灯鸣喇叭；

方案2 两个iphone用蓝牙连接，然后互搏，以杜绝“出手慢”现象。这倒是和“非诚勿扰”里的争端解决器有异曲同工之妙。

然后他还说：我以前没有想过要买iphone，但是因为这个程序，我考虑要买iphone了。

这真是个神奇的游戏啊。

我的香槟扫盲笔记

drizzling12 — Tue, 09 Mar 2010 19:48:53 +0000

我向来对所谓高级饮料缺乏鉴赏能力，分辨不出葡萄酒或是咖啡或是香槟的优劣。这些饮料在我喝来，都是大同小异。所以我一直也不明白为什么香槟要卖几千块一瓶，香槟里的气从哪里来，而为什么有的带气泡的葡萄酒叫香槟而有的只能叫气泡酒。

1月的时候，我和同事去参观了在法国香槟地区的两个酒庄Ruinart和Clicquot，终于扫了一下香槟盲。以下是四个被扫的盲点：

1. 香槟里的气从哪里来？

这要从香槟的制作方法说起：葡萄采摘后，要加入酵母进行第一次发酵。第一次发酵结束后，要将发酵后的葡萄酒放入玻璃瓶里密封进行第二次发酵。这时，葡萄酒里还留有第一次发酵时留下的酵母，这些酵母就在密封的瓶子里消耗葡萄酒里的糖分，然后放出二氧化碳。因为瓶子是密封的，所以这些二氧化碳就被保留在了瓶子里。这些二氧化碳就是我们喝香槟时看到的气泡了。

我听完了酒庄导游的解说后，恍然大悟，说：原来我们喝的香槟里的气泡就是死去的微生物放出来的气体啊。同去的同事很无奈的看了看我，眼里满是“孺子不可教”的遗憾。

2. 为什么香槟在地窖里存放时要瓶口斜向下放在木架上？

当所有的酵母都发挥了余热后，只剩下了一些粘稠的死去的酵母细胞在瓶子当中。为了将这些粘稠的酵母细胞从瓶子里取出来，就需要将酒瓶瓶口呈30度斜向下，以每天15度的速度缓慢转动瓶身，让这些粘稠的酵母细胞逐渐转移到瓶口。

当所有酵母都集中到瓶口时，将瓶口那段有酵母的香槟急速冷冻变成冰块，然后打开瓶盖，靠瓶子里本身的压力，那段带酵母细胞的冰块就被压出瓶子，最后将瓶塞塞回去，一瓶香槟就大功告成啦。

或许有人会问，为什么不能一下子将瓶口垂直向下让酵母细胞移出呢？因为香槟酒瓶的瓶口比较狭窄，如果是直接竖直倒放，酵母细胞会停留在瓶口和瓶身交接的斜面。

3. 为什么不是所有的的气泡葡萄酒都能叫香槟？

这取决于法国香槟区的特殊土壤。香槟区的土壤结构非常神奇，是一种类似于海绵的中空结构。所以在挖地下酒窖的时候，土壤是软的，很容易挖掘。而一旦土壤接触到了空气，就会变成象石灰岩一样的硬质地。而这些变硬的土壤，中间仍是有很多小孔，于是它们便可以在湿润的天气时吸收水分，在干燥的时候放出水分，为香槟的存放提供天然的恒温恒湿的环境。而其他的地区并不具备这样的神奇土壤，因此即便可以模拟相同的酿造过程，却没有相同的自然储存条件，只能靠人工模拟。因此，“天然来雕琢”的香槟区产的气泡酒便物以稀为贵了。

当然，香槟之所以叫香槟还有很多其他的原因，比如酸性土壤对葡萄的影响，又比如商标权，但这个神奇的土壤是我最愿意相信的原因。

4. 年份酒(vintage)与非年份酒有什么区别？

年份酒是只用某一年采摘的葡萄酿造的香槟酒。比如，2001年的vintage就是只用2001年采摘的葡萄酿制的。而非年份酒则是混合不同年份的原液调和出的香槟，为了使不同年份的非年份酒口味相似。

年份酒只能采用单一年份的葡萄，而非年份酒因为可以混合不同年份的酒，对原料要求相对没有那么严格，因此酒庄会将最好的葡萄用于酿制年份酒。正因为葡萄成本的关系，年份酒的价格都要高于非年份酒的价格。但价格高的vintage不代表口味一定好，因为vintage的口味完全取决于当年的气候，波动较大，而非年份酒因为可以调和，所以口味比较稳定。

所以，未必非年份酒的口味就一定不及年份酒，贵的香槟也不一定比平价香槟好喝。